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接上篇，我手搓铝型材橱柜框架、装好拉篮、抽屉和台面，做好了磁吸墙，之后等柜门花了一个月多月的时间，期间遇到一些小插曲。铝型材橱柜最难的地方是测量定制安装柜门，有很多小伙伴表示想抄作业，我刚开始玩铝型材的时候基本是找不到这方面资料的，很多博主都只讲了铝型材如何好，柜门等细节都一笔带过，所以本文就写的尽量详细一点，供小伙伴参考。照片是安装时随便拍的。

先要测量柜门尺寸，然后把尺寸报给商家进行定制。本来我想过自己做木柜门的，那样成本最低，但转念一想我做铝型材橱柜的意义是什么呢？整个橱柜没有用一块木头，0甲醛也是优势之一，所以我决定定制成本最高的全铝蜂窝铝柜门。

电器台和水槽下方计划用对开门，量尺寸时先测量柜体总宽度和总高度，然后用宽度-3mm再除以2就可以得到每扇门的宽度，比如我水槽下的总宽度是821mm，那两扇门的宽度就是(821-3)/2=409mm；高度是从台面下沿到铝型材底部的高度减去4mm，减去的尺寸是留缝，保证门可以正常打开。尺寸一定要精准，量错了生产出来就无法更改了。

上下双层分割的拉篮尺寸和对开门差不多，量整体宽度和高度就行，高度减去4mm，宽度也是减3mm，告诉商家做成上下分割的抽屉面板，让商家去扣减上下分割和拉手的尺寸。其他抽屉面板也是如此测量。

如图，测量好所有尺寸，报给商家说明他就会懂了，还需要额外补充一下做对开门的需要让商家帮忙开好标准铰链孔，需要做拉手也要提前说明，比如我做的隐藏G型拉手，不提前做好后期就无法加了。

定好材质之后考虑选用哪种材质的门，目前市面上常见材质有生态板、颗粒板、欧松板、晶钢门原木板和蜂窝铝，其中颗粒板最便宜但泡水就废了，生态板性价比高但容易变形，晶钢门一般都是带框架用胶粘的，所以适合铝型材的只有欧松板和蜂窝铝了。价格都是按平方算的，其中颗粒板只要几十元一平方、欧松板和生态板视板材和ENF等级在100-180左右一平方，我个人是很不喜欢欧松的，价格只拿来做个参考。

蜂窝铝柜门也是分全铝和普通蜂窝铝两种，然后还有厚度的区别，普通蜂窝铝是塑料面板夹之间夹了一层铝，价格只要100出头一平方，这种直接PASS掉；全铝是面板和填充都是铝合金，18mm厚度的门板0.6mm铝厚度的约200一平方、0.8mm厚度的约220一平方、1.0厚度的约250元一平方，我做的是18mm厚度、0.8铝厚全铝蜂窝板，价格220一平方包邮，总长3.7米的橱柜，除去洗碗机占用一共2.5平方柜门，总价550元，颜色选的“高光冰山白”，PET-G饰面。都最后阶段了，这钱就不省了呗。以上价格和材质意见供参考。

下单十几天后才收到货，厂家需要排版生产，所以生产时间较长。收到货后一定要当着快递员的面检查面板和所有边角，我在这里就吃了亏耽误了半个月时间。到货后快递员送到家里来，看了下包装很好，只发现了明显的问题是右边最前面那片是做抽屉的，但厂家忘了给我装拉手，这个商家倒是认的，表示重新做一片。

快递员走了之后才发现有一片一个角被磕坏了，之前大意了只检查了表面，商家怪我没当面检查好就签字，有点让我自己承担的意思，不过沟通一番后还是答应给我重做发过来，所以这里提醒一下。

1.安装抽屉面板

安装抽屉面板需要打孔，先测量孔距，我这个抽屉是在洗碗机上方的，测量抽屉面板连接件螺丝孔与左边面板的距离、测量螺丝孔和抽屉底板的距离，如图，测得连接件距离左边4.2mm、第一个孔距离底板3.6mm、第二个孔距离底板6.9mm，连接件有一点点活动空间，一般误差1mm左右没问题，误差太大就不行了。

在抽屉面板背后画出边距线和两个螺丝孔点位，虽然说是低级错误我这里还是提醒一下，打孔要打在面板背面，注意左右翻转...

然后用电钻开孔，注意全铝蜂窝板算是空心的，握钉力没有木板那么强，所以钻头要比螺丝小一号，我这里选用的是3.2mm的钻头，铝合金很好打，用力要轻，重了可能一下就把另一面打穿了。

把抽屉连接件取下来，用自攻螺丝固定在面板上。自攻螺丝需要提前自己买好304不锈钢的，附送的都是铁螺丝，用在厨房里很容易生锈。我买的是4.2X16mm规格，螺丝长度要低于门板厚度，避免拧到背面去，100颗5块钱。

装好左右两个连接件之后，拿着面板对准抽屉卡进去即可。像我这种骑马抽还带一个栏杆，栏杆能左右摆动，可以固定好抽屉之后再来打栏杆孔，我是用用记号笔画出位置，再用12mm开孔器打孔，这个比较简单。

之前提到这个抽屉面板商家忘记装拉手，正好我试试反弹器能不能用，如图，把反弹器装在抽屉旁2040立柱上就行了，可以正常使用，但不好用，关抽屉的时候得用力推，重做的面板到了之后我就把反弹器取掉了：

2.安装拉篮面板

我装的是不锈钢钢丝拉篮，我看了大多数拉篮面板固定方式和我这个都差不多，所以这里讲一下安装过程。先把拉篮面板连接片用两颗不锈钢螺丝固定在滑轨侧边：

打孔测量方式和之前抽屉的一样，测量连接片上面的孔与边界的距离、两个孔之间的距离即可，拉篮连接片上边的两颗螺丝可以调整左右距离和高低，误差2mm以内问题都不大：

和抽屉的一样画线打孔之后把连接片取下来，用自攻螺丝固定到面板上：

把面板挂在连接片上，稍微拧紧螺丝：

用水平尺测量面板的水平、垂直以及俯仰水平度，慢慢的调整两个连接片上的螺丝让面板几个维度都是水平的，面板与铝型材之间的距离也是可以调整的：

调平完成后，拉开拉篮，用电钻给拉篮里面的连接片再打两个孔，用自攻螺丝固定起来，这样会更稳固一些：

这样一来拉篮的面板就安装完成了，之后左右的面板、门板就可以依据拉篮面板的高度和深度进行调节。

3.安装调料抽面板

窄调料抽的面板打孔和安装和拉篮大同小异，无非就是变成了竖向而已，这个超简单就不重复讲了。

4.安装铰链和门板

在2040型材上安装铰链一直是最头疼的难题之一，甚至我看有的人用上了非标定制铝型材或者转接片，转接片价格还不便宜。所以在组装好框架之后我就在测试适用的铰链了，前后买了差不多10付各种品牌的铰链，最后选用了这款杂牌铰链，这款各方面都很契合2040铝型材，201不锈钢材质，很厚实，价格5元不到，二段力带缓冲、可拆卸、可调节、孔位多：

选购铰链时有大弯、中弯、直弯的区别，如图左边的型材没有任何遮挡，安装门板就必须要全挡住，要不然不好看，就得买直弯的，也就是全盖铰链；右边的型材已经被洗碗机面板全盖住了，就无需遮挡了，这边就只能买两只大弯(无盖)铰链，用直弯的话会打架，同理，只需要遮住一半的话就买中弯型。

由于提前让商家开好了标准铰链孔，直接把铰链放上去，打两个螺丝孔固定起来就可以了：

这个铰链孔是4mm左右的，我手上用的都是M5的螺丝，所以我先把铰链底板拆下来，用钳子夹紧底座，用5mm不锈钢专用钻头把孔扩大。这个不锈钢底座特别厚，普通钻头就算打烧了都打不穿，一定要用不锈钢专用钻头，每打一个孔给钻头蘸水降一下温。

然后把底座装到铰链上，直接扶住门板，在型材上画出铰链定位线，门板上下留好缝隙：

再把底座拆下来，用两颗M5螺丝配合预先放置的滑块螺母把底座固定在型材上，如图，我这里用的是第二个孔固定到2040铝型材第二个槽上。建议尽量用圆头螺丝，我用的图上这种平头内六角不锈钢螺丝，拧太紧内六角很容易拧滑，都是经验教训啊。

拿起门板把铰链固定到底座上，铰链上有两颗螺丝可以调整门板与型材之间的前后左右距离，利用这两颗螺丝可以把门板和其他门板统一调平。

只用两颗螺丝固定铰链是很不稳固的，毕竟开关柜门的频率较高，时间长了难免会有松动，这也是我弃用了很多品牌铰链的原因之一。这个铰链的第一个孔正好对着型材中部，可以在上面开孔攻丝。我先用4.2mm钻头在铝型材上钻了一个孔:

接着用5mm的攻丝器给铝型材攻丝，铰链底座刚才是用5mm钻头扩过孔的，否则直接攻丝会把丝锥烧坏，攻丝时要给丝锥蘸点油。

最后用M5螺丝拧紧，这样一来铰链就有3颗螺丝固定了，稳固无比，第四颗就不用打了，3颗足够了：

上面提到铰链第二排孔安装在2040第二槽内的安装方法，门板与型材之间最小有5mm左右的距离。但遇到我右侧电器台下方左柜门旁又是窄调料抽的极端情况就得改一下安装方式，要不然两个门打开不会很顺畅，或者就是得预留很宽的缝。为此还可以把铰链底座第一排螺丝安装在铝型材第二槽里，这样门板和型材之间距离最少；第三颗螺丝我想到的办法是在铝型材另一边固定一个铝角码，然后在角码一侧开孔攻丝，如图，这样一来也很稳固了：

5.安装踢脚线

所有门板安装好之后，柜子底下空空的，还缺少最后一样东西：踢脚线：

橱柜底部型材和地面之间的距离是82mm，我就买了是80mm宽的踢脚线，1.1mm厚度，铝合金材质，13.5元一米，不算贵。踢脚线是用底脚卡子固定的，先把卡子放到踢脚线中间的凹槽里，卡子买和底脚直径一样的：

安装算是最简单的，让卡子对准底脚，按进去就行了。踢脚线尺寸我是提前量好让商家切好的，也可以自己用手锯切，转角处还需要买一个直角转角连接件，也就几块钱。怕水冲踢脚线流到柜子底下的话还可以在踢脚线底部安装防水胶条，有预留卡口，我后来把踢脚线改成了踢脚抽，就没装防水胶条了。

我个人很喜欢这种G型隐藏式拉手，不像明装拉手那样凸出来，缺点就是有一条黑色的槽会影响整体外观。

二段力铰链动图演示，开关比较顺滑，蜂窝铝柜门本身就比木门轻，铰链承受的压力也很小：

一切都完成后我把柜门上的膜撕掉，门板质感和手感都非常好，特别漂亮，还没吊顶没装灯，效果看不大出来。洗碗机是黑色的就只能忍忍了，当初只有黑色有国补：

这套铝型材橱柜整体花费比普通板材橱柜高了不少，除了柜门出了点小插曲，整个DIY过程还是很顺利的，全程舒心愉悦。看完这几篇的朋友想必对全程DIY铝型材橱柜有了全面的了解吧，对难度有一定认知了吧，难点主要就在打孔、量尺寸、调平上，这几点没信心的朋友就不推荐啦。小伙伴有任何问题、想法或者意见，欢迎在评论区留言。